现在男女平等，男子可以留长发、穿花衣，女子也可留短发，穿男装，大家都司空见惯，不以为怪。可是在封建社会中，
男女着装分得清清楚楚。女着男装为“乔装”，男着女装为耻辱。
女子爱美心理较强，喜欢华丽，所以衣装在式样上、颜色上、做工上都比较复杂。过去大致有襦、衫、袍、半臂、披风、
扇肩、裙、带、裤、裤腿、披帛、宦鞋和绣鞋等。
襦和衫：“襦”为棉上衣即袄，“衫”为单衣称“布衫”，都是下不及膝的短衣。这种衣裳宽襟长袖，爱用“外托肩”和
镶边、沿角，有的前后还绣上团花叫绣花袄。“妾有绣腰襦，葳蕤自生光”就是这种袄。
袍：长及膝下，有棉夹之分。棉袍大襟称“旗袍”或“大袄”，夹袍称“褂子”、“夹袄”。
半臂：短袖或无袖上衣，如今日之 “背心”和“坎肩”，便于劳动，侍女多着此服。
披风和扇肩：是相配的一套服装。扇肩在上，披风在下，皆无襟无袖，是一片片锦绣花采用一簇簇锦线相连，五彩相配，
上加珍珠、羊眼，下坠彩丝长穗。披风披在肩头，下拖腰底，扇肩扇住前胸、后背和双肩，两两相对，明铛耀眼。
裙：系于腰间，围住下身，扫地罩足。有百褶裙、八幅裙，红的称“石榴裙”，绿的称“绿罗裙”，侍女围短裙。
带：称“飘带”，系于裙上，配成一套。红裙绿带，五彩相映。带上条条绣花，带下根根坠穗，穗里藏铃，和上身披风、
扇肩连为一体，走起路来随风起舞，好似风摆杨柳，带飘穗摇，铃声叮铛，站起亭亭玉立，坐下银屏玉树，光彩照人。
裤和裤腿：“红绸裤子大甩裆”是过去女式裤子的式样，不论单棉，一律大腰大裆，又短又胖。所以妇女常用带子把裤腿
扎起来。“裤腿”是上面搭住裤子腿，下面蒙住脚面的另一块绣花布，扎在带子里面，把脚衬得又小又瘦，增加美观。
披帛：是少夫人或俏女郎搭在肩上，绕在胸前，拖到膝下的丝绸带子，多是白色，以增美观。
绣鞋和宦鞋：过去有个儿歌说：“小二小，割茅草，割了茅草喂骡子，娶个大脚老婆子。”谁要娶个大脚老婆子就是件很
丢人的事情。妇女长得丑俊倒在其次，但只要有一双大脚，就没有人要。每逢给孩子说媳妇时先问大脚小脚，若说脚大，十有
八九不成媒。媳妇娶到家，大家闹新房时，首先是看新娘的脚的大小，有的还故意量一量，如果脚大一点，会遭人嘲讽为“三
尺金莲”，有的一辈子成为笑柄。人说：“买地要买二合土（半淤半沙的好地），买牛要买抓地虎（短腿、腰粗长有力），娶
妻要娶小脚大屁股（小脚好看，大屁股宜生男）。据说裹脚这种陋习的始作俑者为南唐后主李煜。李后主有一能歌善舞的侍女
叫窅娘。窅娘为讨后主喜欢，就把脚缠得很小，能在金盘上跳舞，叫步步莲花。因此倍受后主宠爱。别的宫女也纷纷效仿，流
传开来形成缠足即裹脚的风俗。这陋俗害苦了千千万万妇女。女孩子长到五六岁就要开始裹脚，不让脚长了。裹脚就是用两条
新白布带子，把脚紧紧地缠起来，把其他四个脚趾都缠扒在脚掌的下面，只露出一个大拇指来，形成两只尖足，故而常称妇女
为“一个脚指头的人”。脚是尖的，当然要穿尖鞋。尖鞋有两种，一种是睡觉时穿的，叫“宦鞋”。这种鞋软帮软底，多用大
红、大绿色的双层布做成。为了不让裹脚的带子松开，防止小脚再长大，就用宦鞋来保护。宦鞋做得又紧又小，再用襻脚带子
（宦鞋上的带子）襻紧，白天穿在鞋里面，晚上睡觉时把外鞋脱掉，带着宦鞋睡觉。另一种鞋是穿在宦鞋外面的，尖头木后根
高底，鞋帮上绣上花，就叫绣鞋。小脚穿上绣鞋叫三寸“金莲”，用“金莲”走路，前面不敢连地，多翘起脚尖用脚后跟一扭
一扭地行走，叫“莲步”.用莲步走路，身子一摇三摆，衬着头上的珠宝,身上的裙带，脚上的红缨颤颤巍巍。这种畸形的“婀
娜多姿”，被当时人认为是最美的。
以上所说，多是富家贵妇小姐的装束。劳动妇女衣着一般非常简洁朴实。老年妇女一般穿偏襟毛蓝布衫，至多再在托肩上
和下襟镶边。所以有的男人说到自己妻子时说：“俺那个毛蓝布衫”。中年妇女多穿浅蓝、月白色衣服。青年妇女比较讲究，
但衣服也从未那么贵重，更谈不到珍珠玉佩。只是穿的颜色鲜艳，做工讲究些罢了。象上述描写的裙装只在结婚时租赁一套穿
上一次。但是裹脚穿尖鞋却是每个妇女的统一装束。
裤子，老和少、冬和夏，样式无大差别，只是春夏秋冬均用扎腿带子扎着裤腿。
民国期间，妇女服装仍沿袭清末式样,但越来越趋于简化。农村妇女都穿大襟褂子、大腰裤子，只是青年人穿月白、印花或
条纹的，比较可身，中老年穿毛蓝的，比较肥大，仍扎腿带。冬天，青年女子穿花棉裤、大襟紧身花棉袄，一年四季头上都扎
一方花手巾，名叫“扎巾”，脚上单鞋棉鞋都绣花，一身花的姑娘媳妇一个个如花蝴蝶飞舞，给沉闷的社会带来些许亮色。老
年妇女冬天戴有两个浅帮的小绒帽,前面有帽花,后边是缩边。中年妇女戴同样的小帽，只不过帽花在两个浅帮上。妇女的“纂”
或糖牛儿（发式）露在外边。这种帽子二十世纪六十年代仍有老年妇女在戴。如果嫌冷，就在帽外再顶一个黑手帕。虽然民国
时已提倡“天足”，本地农村妇女仍然缠足，穿尖足鞋。
新中国成立后，除老年妇女脚已定型仍穿尖足鞋、扎腿带外，再无人去受缠足之苦了。农村装束逐渐向城市靠拢，白居易
有诗曰：“时世装，时世装，出自城中传四方”。农村妇女也扯去了裹脚布，穿上了“洋袜”，鞋也成了圆口或尖口圆头布鞋，
但仍绣花。这种绣花之风一直延续着。现在青年女子多穿各式皮鞋、机制布鞋、凉鞋等，反而是老年妇女穿绣花鞋的多了。不
过现在自做鞋子的极少了，大都是买鞋穿。
头面装饰也有讲究：俗话说：“女大十八变，越变越好看。”女子不但生理上有自然的变化，而且随着年龄的增长，越来
越注意自身的打扮。衣服和绣鞋固然不能有所疏忽，在头、面的装饰方面更是特别注意。
发型装饰：女子的头发叫“青丝”。一头青丝如墨染，谁若长出一头乌黑发亮的“青丝”自然就美三分，再加上精妙的修
饰，就更加靓丽。
头发的修饰分前、后两部分，额头和两鬓为前部叫“迎面”，不分姑娘和媳妇可任意修饰。如额头上面剪成齐眉短发，叫
“前刘海儿”;从中间分开，两鬓对称叫“双凤展翅”;偏向一边叫“丹凤朝阳”。此外，还有“盘龙戏”、“比目鱼”、“龙
戏珠”、“燕点水”等许多名堂。梳理成这样或那样的发型，当时的“绣房”里哪有熨烫工具和发胶？除用簪环外，主要是用
自己泡制的榆木“刨花水”（有粘性），把头发固定起来。
分在后面的头发叫“脑后”.其梳理方式闺女和媳妇有严格的区别：闺女一律扎辫子，媳妇一律盘纂,这是两者明显的标志，
一点不能混淆。
辫子：是姑娘们的一趣，她们在辫子的梳理上，也非常讲究，如把理在后面的头发用“红头绳儿”偎根扎起来，叫“老把”，
下面再辫辫子；也有不扎“老把”,把辫子松松地辫起来的，叫“松散?儿”；到末梢再用绿头绳儿扎住叫“辫梢儿”。这两种
辫型，常做为评论美女的话题。对前者说：“大红老把一长”或“大红老把绿辫梢儿”；对后者:“大头发辫子松散?儿，搭到
腚垂儿上。”过去，一般男的总要回头看看女子的大辫子或小纂儿。在封建礼教约束之下，女的可不允许再回头看看男的。如
《西厢记》中，就因为莺莺回过头去看了张生一眼，引出了张生和莺莺的一段恩爱缠绵的恋情。
还有看见别人太高兴时爱说:“看把你喜得小辫子都撅起来了！”此话是说大闺女们一想到喜事,就爱偷偷地对着镜子玩弄
她的大辫儿.如戏曲《洛阳桥》里的耶律含嫣，一听说花轿临门,便高兴地甩起了大辫儿来。现在，青春少女留大辫子的极少了。
纂：也叫“发髻”、“发鬏”，是当了媳妇后必须梳理的一种发型。现在，这种发型也少见了，因而是闺女、是媳妇很难
辨认。
盘纂也是根据各人不同的爱好，盘成形式各样的发髻。有高吊、低垂、簪别、散盘、扁、圆等等。不论怎样盘法，外面都
要用丝网罩住，不使头发散乱，以示整洁。
由闺女变为媳妇，就要由辫儿变纂，这叫上头。大闺女一“上了头”，一辈子也不能再散开了。中年妇女依旧盘纂，但有
些只用簪子别住，不再罩丝网。直到娶上了儿媳妇，当上了婆子，年龄老了，头发也少了，就在脑后挽个小疙瘩，叫“糖牛儿”，
成为老太婆的打扮，只挽个“糖牛儿”不太好看，多用纸被子和皱纱布（专门用的布料）打成个假纂叫“包头”，罩在“糖牛
儿”上。即便头发不白、不脱落还较年轻的婆子，也要戴上“包头”装成老太婆。如果和媳妇一样盘纂的话，就要被人笑话，
说是个“老来俏”。
插戴：妇女头上戴的“首饰”叫“插戴”。“花姑姑”、“花媳妇”，甚至“花老婆儿”，一生都爱花。身上穿花，脚下
踩花，头上更喜欢插花。有鲜花时随手拈来插在头上，年节没鲜花时便戴假花，假花是用彩纸或绸缎，模仿鲜花真草和各种鸟、
蝶、虫、鱼制成。还有以金、银、珠、玉、翡翠等材料制成的“钗”。青少年女子戴雕花品叫“彩钗”，中老年妇女戴不雕花
品叫“素钗”；平民戴竹、木质品叫“荆钗”。有“压鬓钗”、 “偎鬓钗”、 “满头钗”等；还有“玉簪”，又名“玉搔头”
或“步步摇”，是在钗的顶端以金丝银须制成的花枝，花枝下面垂挂珠玉流苏，插于鬓上，行走时随步摇动，以增加妇女的美
姿与尊贵。头饰品牌，多不胜举，各有所爱。
再看面部化妆：妇女爱美，很注重化妆，化妆的重点集中于面部。面部讲究起来，非常复杂，如脸盘的胖、瘦、长、圆，
脸皮的粗、细、黑、白、赤、黄；耳、目、口、鼻的大、小、正、歪；眉睫的稀、稠、曲、直等等这些自然条件各不相同。脸
盘的各个部位通过化妆都可以加以美化。不过美化的方式、方法，颜色的深浅程度和要求又各不相同。还要借助于化妆品的互
相搭配及合理的运用，才可达到较为满意的效果。
古时的化妆品大致有扑粉、官粉（有黄、白之分）、胭脂和黛（青黑色），还有发油和描画使用的笔等。
各部位的颜色按习惯的要求是：额头和鼻梁适纯白；两额（眉梢处）和鼻凹黄白；两腮红白；在顶端要深红些，四周较浅；
嘴唇上要鲜红；下嘴唇之下要纯白，上唇之上要黄白，牙齿要洁白，牙根深蓝（用粉烧）；两耳及脖颈适淡白微黄；眉和睫浓
黑；眉眼之间和下眼皮用黛或淡青；两眉中心一点鲜红等等。当然用这样色彩的描画，不像戏台上唱戏的那样突出明显而已。
妇女早晨起来三件事，先裹脚，后梳头，再洗脸。把脸洗净了再涂脂抹粉：涂罢扑粉涂官粉，涂罢官粉点胭脂，点罢胭脂
再涂粉，然后再上点润面油，叫做“打脸底”。经过这样几遍，把脸皮涂抹得白里透红，红里透白，光彩润泽，细腻柔嫩。打
完“脸底” 后，再按各部位要求的颜色另外加工调色。经过加工调色的面容一般为：杏眼、柳眉、桃花面、樱桃小口一点红。
或形容为：齿白、唇红、鼻悬丹、桃腮、明眸、八字眉。
到清代又有“淡龈洁齿根微蓝”的说法。“根微蓝”即是“蓝牙根”。这种“蓝牙根”在当地妇女中一直流行到解放初。
蓝牙根是用粉烧制而成，粉属热性有毒之物，先把官粉炼成颗粒，于晚上睡觉时先仰卧床上，由另一人用镊子夹起粉粒，放于
每颗牙的牙根部，紧闭双唇用热手巾敷面使粉加热熔化。入梦前要把口中的粉液吐出来。如此，少则三四次，多则七八次，是
很有危险的。冒着生命危险去追求时尚，和现代人比起来也是有过之而无不及。过去的媳妇，因忍受不了虐待，有的就以粉代
毒药，喝粉身亡。所以在含粉烧牙时，谨防唾液下咽，更不能入睡。
过去化妆品远不及现在品种多 ,主要有胭脂、粉和雪花膏.而著名的南京“官粉”和苏州“胭脂”，价格非常昂贵。一般人
家尚且使用不起，贫困之家的女子更是布衣素面，不施粉黛。不仅化妆品少，就是一些洗涤去污的用品，如洋胰子（肥皂）之
类，也不便宜，所以人们多是就地取材。有一种多年蔓生草本植物，叫做“栝楼”。果圆个大如拳，皮厚黄，肉如黄浆，取肉
掺些纯豆面，做成如核桃大的“栝楼蛋儿”，晒干收藏，在洗手脸时和香皂一样搓用，除污性能很好，经济方便。还有一种皂
角树结的皂角，可以泡成皂角水或直接用皂角粉洗衣服等，都不用花钱去买。但是条件稍好点的人家有了闺女，爹娘却不能少
了她们的脂、粉，或给钱让她们自己去买，叫“脂粉钱”，或者父母直接给购买。若是有人求大闺女帮忙做点针线活，可不能
白用，做完了都要给“脂粉钱”；大闺女走趟姥娘家、姑家或姨家等，临走时都要赏些“脂粉钱”。这是当地习惯。
绞脸和摘眉：按生理条件，人的脸上都有一层汗毛。当闺女不出嫁时，不管怎样搓洗，这层汗毛都不能除掉，叫“毛脸大
闺女”，非到出嫁才能进行“绞脸和摘眉”，叫做“净脸小媳妇”。闺女和媳妇又有“毛”、“净”之分。
初次“绞脸”又叫“开荒脸”。用一条线双起来拧上劲，如果自己会绞，就把线的一头拴在自己的右脚上，另一头拉在左
手里，再用右手撑开线鼻儿，坐在床上对着镜子，使线绳贴住脸，手脚一起动起来，一紧一松，一松一紧地使线绳松劲、上劲
……利用线的劲儿把脸上的汗毛夹掉。若自己不会绞，请别人绞脸就更方便了。
当闺女的只准“描眉”不准“摘眉”。闺女的眉叫做“娥眉”，“毛眉”和“扫帚眉”，当了媳妇才可以摘眉，摘后的眉
叫“新眉”、“净眉”和“明眉”。摘眉是用一把小镊子，对着镜子把自己眉四周的散眉拔掉，留出主眉，摘出自己所喜爱的
各种眉型。
通过绞脸和摘眉，脸皮儿更加白净细嫩，叫“明眉净面”。非常动人。当时有“绞绞脸，摘摘眉，喜得女婿就地围”的说
法。
另外，还有指上的“戒指”，腕上的“手镯”，脖子上的“项链”等，讲究还非常多。不过，根据自身的经济条件是可有
可无的。唯有“耳坠”也叫“耳环”，是穷富都要戴的。因为有“千打扮，万打扮，不戴耳坠不好看”的说法，只不过耳坠的
质量和价格是不同的。
有人说，妇女之所以爱打扮，是有一定原因的。古有“一分人才，一分福，十分人才住瓦屋”之说。真正品貌端正、人才
出众的女子，碰巧了还能选进皇宫，当上娘娘呢！
实际上，爱美是女子的天性，无论古今，无论贫富，都想把自己打扮得漂亮些，杨白劳穷不穷？他还要给女儿买二尺红头
绳呢！